Этот журнал ведется без перерывов и удалений с 2002 года, когда блогосфера только зарождалась и была совсем непохожа на то, какой является сейчас. Да и сам я тоже немало изменился с начала века.

С течением времени и появлением множества возможностей выразить себя я не стал ничего менять, перемещать журнал, создавать тематические блоги и так далее. Я даже не стер ни одной записи -- занятно будет почитать в старости, если доживу.

Если вы знаете меня как "специалиста по информационной безопасности", то вам, наверное, будут интересны только посты с тэгом security.

Если же я интересен вам как личность, то читайте весь журнал.

На Бейкер Стрит есть музей Шерлока Холмса: на редкость унылое заведение. А вот офис-музей Бюро Находок лондонского транспорта -- must visit, однозначно. Здесь можно увидеть, сколько всяких забавных вещей было утеряно в метро, автобусах и кэбах за десятилетия.







Представляю, как сюда заходит почтенный старичок, чтобы забрать утюг, который он восемьдесят лет назад забыл в автобусе номер 23 и только сейчас вспомнил.

Вне времени -- это так по-английски!

Обычно бывает, что после поездок остается куча фоток, которые не объединить общей темой. Сваливаю их напоследок одним большим куском.

В парках Лондона нету скульптур, роликовых дорожек и палаток с шавермой и сахарной ватой. Потому что они созданы для того, для чего должны быть созданы парки: сидеть и любоваться природой:



В музее Дизайна выставляют "дизайнерские вещи 2012 года". Так как на Западе инвалид -- это не инопланетянин, то инвалидная коляска из карбона не выглядит для западного глаза кичово:



Кстати, про инвалидов. Во многих заведениях туалеты для инвалидов оборудуют двумя разными вешалками для вещей: для целевой аудитории и для всех остальных. Ну, то есть, как бы понимая и одобряя, что в туалет для инвалидов при наличии очереди заходят и полноценные граждане.



В Шотландии я, наконец, исполнил свою мечту: дошел до края страны. Буквально.



Известный английский плакат второй мировой "keep calm and carry on" за двенадцать лет своей второй жизни взлетел на орбиту славы, получил статус культового, преодолел все немыслимые границы популярности и скатился в нишу маразматического ширпотребства для туристов. Ну, как все эти туристические футболки, которые одинаковые по всему миру и различаются только названием страны. Если вы видите человека, на футболке (или где еще) которого изображен плакат с "keep calm..." или один из его бесчисленных деривативов, то можете смело обвинять такого человека в дурновкусии.



А вот на знаменитом рынке в Кэмдене, напротив, можно найти много зачетного шмотья. Я купил себе два пиджака и замшевую куртку родом из 50-х годов. Охуеннейший винтаж за копейки (меньше чем 100 фунтов за все).







Уродливые автогримасы современного урбанизма: Джи Виз и Смарт Форту. Как я надеюсь, что Россия еще долго будет оставаться страной больших машин и объемных моторов, и к нам эта срань дойдет не скоро.



А на Ноттинг Хилл зацвела сирень:

Интересно, почему все русские, как только пересекают на машине границу чужой страны, сразу превращаются в автомобильных пай-мальчиков и едут ровно столько, сколько положено по знакам? Не знаю, как ведут себя другие нации заграницей, но вот, например, в Финляндии, Германии или Польше, если ты видишь, что на шоссе в правом ряду приличная машина плетется положенные 90 или 110 -- это точно русский. А у себя на родине он, небось, лихачит за троих. И мусор на улице бросает.

Я всегда еду столько, насколько дозволенную по знакам скорость превышает поток местных автомобилей. Это логично: на шоссе допуск в 20-30 км не смертелен, ведь ограничения скорости вводили почти 100 лет назад, когда машины и дороги были гораздо менее безопасными, и 90 км/ч -- это было пипец как страшно и быстро. Ну, а о радарах предупреждает навигатор. В европейских городах с их узкими улочками, впрочем, все иначе: там ехать 40-50, наоборот, комфортно.

Может быть, русские боятся больших штрафов и наказания визой? Но по логике, полисмену невыгодно возиться с иностранцем, не знающим местного языка, ведь за то время, пока он будет возиться и передавать информацию на таможню (или куда там все штрафы приходят?), он успеет зажопить десяток местных пацанов. Не думаю также, что и радары как-то связаны с пограничными службами. Или это как-то иначе работает?

Конечно, есть и особая категория русских, которая, напротив, не снижается со ста сорока даже в населенных пунктах. Эта категория называется "москвичи" :-).

В День Победы мало просто наклеить на машину надпись "на Берлин". Надо еще на ней до Берлина доехать.

Приехав в Лондон, первым делом надо зайти в гости по известному адресу: W8 6QN, 1 Logan Place, Kensington. Как я уже писал в ноябре прошлого года, забор у дома снабдили вандалозащищенными панелями. За 20 лет Мэри Остин, видать, задолбалась регулярно закрашивать признания в любви, обращенные не к ней. Но фанаты не растерялись и приспособили прозрачные панели для просовывания записочек:



Продолжая музыкальную тему, отправимся на запад Лондона, в Сауф Илинг (South Ealing). Это маленькое тихое местечко на окраине города совсем не такое популярное, как дом Фредди Меркьюри в Кенсингтоне. Но не менее важное для истории.



Дело в том, что именно здесь расположен кампус университета Западного Лондона (University of West London), который полвека назад был художественной школой и носил название Ealing Technical College & School of Art. Именно в это учебное заведение ходили молодые лондонские парни Ронни Вуд, Пит Тауншед и Фредди Меркьюри. Вот как это здание выглядит сейчас:



Если пройти по соседней улочке вглубь кампуса, то приходишь к зданию Студсовета (Students Union):



Здесь имя одного из выдающихся местных выпускников увековечено в названии студенческого бара:



Кстати, на queenconcerts.com висит старая, неактуальная фотка вывески :-) С тех пор в здании перекрасили двери и поменяли вывеску.

Зато практически не изменился паб Castle Inn, расположенный через дорогу от Университета:



Именно здесь Фредди Меркьюри и его одноклассник Тим Стаффел проводили долгие летние вечера, потягивая сидр. Иногда к ним присоединялся их друг Брайан Мэй и они вместе фантазировали, как станут известными музыкантами. У Мэя и Стаффела тогда была группа Smile, а Меркьюри организовал свою студенческую музыкальную команду Wreckage. Группы Queen еще не существовало.





По пути обратно в центр случайно набрел на знаменитый переход через Эбби Роуд:



По иронии судьбы, рядом шел ремонт. Так что вот вам редкое фото закрытого для посещения битловского места. Туристы, коих здесь всегда полно, были, конечно, расстроены невозможностью сделать знаменитое фото.

Ни одна из компаний, занимающихся консалтингом и аудитом ИБ, конечно, не ставит своей целью повысить уровень информационной безопасности. Ни индустрии в целом, ни кого-нибудь из своих заказчиков в частности.

Но это не их вина. Потому что всегда найдутся молодые люди, которым интересно заниматься техническими исследованиями, да еще и получать за это деньги. И всегда найдутся компании, чей уровень безопасности столь низок, что они захотят воспользоваться услугами таких консультантов.

tags: security

Итак, как уже было сказано ниже, я взял машину и поехал по вискокурням. Замечу, что мне по моим российским правам автомобиль дали без вопросов. Для чего тогда нужны какие-то там "международные" права? Вообще, я ожидал как минимум обнаружить в машине какие-нибудь инструкции вроде "5 основных правил, которые вы должны помнить, управляя автомобилем в Великобритании". Ведь левостороннее движение -- это скорее исключение, чем правило. И если ты даешь машины напрокат, то скорее всего их будут брать туристы из стран с нормальным движением. Но нет, ничего такого не было. Все жизненно важные советы вроде правил проезда раундэбаутов я узнал... у таксиста, что вез меня в офис Europcar.

Первой я посетил вискокурню Glenkinchie, которая расположена в тихой деревушке в 40 километрах от Эдинбурга. Это типичная маленькая аккуратная вискокурня Лоулэнда:







Вообще, посещение вискокурен в Шотландии -- обычное дело. Двери для туристов открывают почти все вискокурни (каждый день с 10 утра до 5 вечера), да и базовая программа у всех одинаковая: экскурсия по цехам где ячмень перемалывается, замачивается, сушится и бродит, где гонят дистиллят и, наконец, где бочки отстативаются в течение многих лет. Все это сопровождается рассказами гида, а заканчивается дегустацией односолодовых сортов виски, производимых вискокурней. В зависимости от количества заказанных dram'ов (шот виски называется dram, 25 мл.) цена такой экскурсии варьируется от 5 до 15 фунтов. За пределами штатной программы каждый извращается как может. Например, вискокурня Гленгойн, куда я поехал на следующий день, за сто фунтов предлагает пятичасовые курсы по купажированию виски, на которых тебя учат, как создать свой неповторимый микс из невыдержанного говна.

У Гленкинчи, впрочем, есть архитектурное отличие от большинства вискокурен. Это отсутствие традиционных труб "pagoda roof", которые характерны для зданий других вискокурен. Считалось, что такая труба в азиатском стиле способствует лучшему притоку воздуха при осушении зерна. В наше время зерно уже никто у себя не сушит, потому что его больше не собирают с соседнего поля (об этом -- ниже), однако pagoda roof остается элементом стиля. У Гленкинчи ее нет:





Вторая посещенная мной вискокурня -- это Glengoyne. Расположена она в самом сердце района Highland, в очень красивом месте среди гор. Погода в этом районе очень переменчивая, как и вообще в Великобритании. И может измениться десятки раз в течение часа. Пока я прогуливался и искал ракурс для съемки, успел пройти дождь, выйти солнце, зайти солнце и затем снова заморосить:





Британцы тоже часто паркуются как мудаки. Но делают это с королевским изяществом и стилем:



На территории вискокурни течет речка и есть небольшой прудик. Можно дегустировать виски, сидеть на террасе и наслаждаться:



Вот та самая pagoda roof у Гленгойн:



Внутри вискокурен фотографировать почему-то нельзя, что обидно. Потому что самое интересное в старых зданиях -- как раз всякие ручки, механизмы и таблички. Тем не менее, вот вам бродильная камера:



А вот -- машины для перегонки и дистилляции. Кстати, их форма уникальна для каждой вискокурни, и сильно влияет на вкус производимого продукта:



Я не хочу пересказывать здесь всю историю шотландского виски или подробности его изготовления. Все это можно найти в Интернете. Поэтому ниже я просто отмечу всякие забавные факты, без какой-либо упорядоченности, которые вы могли не знать или которые могут показаться вам занятными.

* По закону, шотландским виски (скотчем) может называться напиток, выдержанный в бочках не менее трех лет. Хотя, конечно, для односолодовых скотчей неписанный стандарт - минимум 10-12 лет.
* 95% всей продукции, производимой вискокурнями, идет в купаж для получения т.н. blended whisky. Каждая вискокурня так или иначе связана с каким-нибудь известным брендом. Например, в случае Glenkinchie это Johnie Walker. Что поделаешь, бизнес.
* Да, это значит, что односолодовый виски -- это всего 5% производимого виски на территории всей Шотландии. Вот почему от считается таким элитным и дорогим. Сравнить масштабы можно так: в год Шотландия выпускает миллион бутылок односолодового скотча. Такое же количество купажированного разливается за три дня.
* 92% всего производимого на территории Шотландии виски экспортируется в другие страны.
* Раньше для производства виски каждая вискокурня использовала свой ячмень с соседних полей. Но ячмень не является уникальным компонентом и не влияет на вкус виски. Поэтому в наши дни все вискокурни закупают его у внешних поставщиков. На вкус виски влияет используемая вода и климат, в которых напиток созревает. Эти компоненты уникальны для каждой вискокурни.
* Виски выдерживается исключительно в дубовых бочках, и никаких других. Однако Шотландия не производит бочек для виски. Абсолютно все вискокурни покупают бывшие в употреблении дубовые бочки из-под бурбона у американцев. В США существует закон, согласно которому бочка может быть использована для выдержки бурбона только один раз. После этого ее за копейки продают шотландской вискокурне. Второй вид бочек, который вискокурни также используют, это бочки из-под шерри, которые импортируются из Испании. Поэтому на этикетках бутылов виски можно увидеть тип бочки, в которой виски созревал: bourbon cask или sherry cask. Впрочем, бочек из-под шерри на вискокурнях сильно меньше, так как они дороже, поэтому обычной практикой выдержки, например, 12-летнего скотча является десять лет в бочке из-под бурбона, а потом - двухлетнее дозревание в бочке из-под шерри. Сами бочки обычно используют около трех раз, и это тоже можно узнать по этикетке на бутылке хорошего виски (first fill или refill). Разумеется, вид и тип бочки кардинально влияет на вкус и цвет виски. Таким образом, получается, что вся экономика Шотландии зависит от США и Испании :-)
* Раньше бочки со свежим напитком хранились и дозревали на территории вискокурен. Это давно уже не так. Глобализация, логистика и бизнес, что поделаешь. Сейчас вискокурни оставляют один подвальчик для туристов, и только.
* Выдержанность виски определяется по количеству лет, проведенных в бочке. Как только виски розлит в бутылки, старше он уже не станет. Бутылка 12-летнего виски 1978 года -- это по-прежнему 12-летний виски.
* Обычно виски имеет крепость около 40 градусов. Однако продукт, получающийся после выдерживания в бочках, может иметь крепость 50-70 градусов. Поэтому перед розливом в бутылки созревший виски смешивают с водой. Однако в исключительных случаях, когда партия скотча оказывается особенно хорошей, ее разливают прямо из бочки, ничем не разбавляя. Такой скотч называется "cask strength" и является более крепким. Это явно отражается на этикетке, такой виски обычно стоит дорого.
* Другой исключительный случай -- уникальность определенной бочки. Обычно на производстве следят за тем, чтобы вкус скотча не менялся со временем, то есть 12-летний Лафройг розлива 1990 года должен быть на вкус ровно таким же, как и 12-летний Лафройг розлива 2012 года. Поэтому в течение всех лет созревания виски специальные мастера с вискокурни снимают пробы с каждой бочки. Если им покажется, что в какой-то бочке процесс пошел не так, но результат получается восхитительным, то виски, розливаемый из этой бочки, маркируется особо и получает метку "single cask" и номер. Разумеется, таких бутылок по определению не может быть много. Обычный размер партии определенного "сингл каска" -- от 200 до 600 бутылок. Получившийся вкус никогда не может быть повторен в будущем, поэтому такой виски тоже стоит дорого.
* Очевидно, что чем старше виски, тем дороже он стоит. 21-летний скотч будет стоит дороже 12-летнего скотча той же вискокурни. Но он не обязательно будет вкуснее. Стоимость зрелого виски определяется тем, что за каждый год выдерживания в бочках около 2% содержимого бочки испаряется в воздух. Шотландцы называют это "долей ангелов" (angel's share). Это значит, что после 12 лет выдержки (стандартный минимум для односолодового скотча) четверть первоначально наполненной бочки будет пуста. А, например, 35-летний скотч вообще будет плескаться на донышке когда-то полной бочки.
* Правильно писать "whisky", "whiskey" -- это американизм.

Я несколько раз написал про высокую стоимость определенного виски. На деле, все познается в сравнении. Например, бутылка 10-летнего Лафройга стоит в московской "Азбуке Вкуса" около 5000 рублей. В Шотландии такая же бутылка в пересчете на наши деньги стоит меньше 1000 рублей. Цена заоблачно-элитного 27-летнего single-cask скотча, выпущенного количеством 400 бутылок, варьируется на вискокурнях в пределах от 5 до 10 тысяч рублей. Сколько такой виски будет стоить в Москве, я даже боюсь спрашивать.

Но особенно прекрасны вискокурни тем, что часто что-то редкое и специальное можно купить только там, на месте. И больше нигде. Ну, я не стал теряться:





Думал еще вот эту бутылочку взять, но что-то дороговато стоила. Вернусь когда будут скидки и распродажи:

Скотч-трип по барам Эдинбурга это, конечно, хорошо. Но мне хотелось прикоснуться к самим истокам и побывать там, где знаменитый виски производят, выдерживают и разливают. К тому же это хороший шанс полюбоваться на прекрасный британский кантрисайд, ведь все вискокурни, как правило, находятся в шотландских деревушках (и только единицы -- в центре маленьких городов).

Для выполнения миссии я взял машину. Мне казалось, что рулить по просторам кантрисайда будет сплошное удовольствие. Я ошибся.



Читателям, наверное, будет интересно узнать про особенности вождения в Великобритании. Спешу заверить, что это совсем не так страшно, как кажется на первый взгляд. Однако есть пара стремных нюансов. Помнить о том, что движение тут -- левостороннее, не сложно. Надо просто первые полчаса постоянно повторять про себя "stick to the left, stick to the left", а потом мозг сам перестраивается. Переключать передачи левой рукой тоже только на первый взгляд кажется сложно, а на деле к этому привыкаешь моментально (в Британии большинство автомобилей - на "ручке"). Наконец, правый поворот на перекрестке (аналог нашего левого поворота, которого боятся все новички) тоже не страшен, надо просто дать проехать автомобилям в другой последовательности и не посмотреть по привычке сначала налево.



Но к двум вещам за пару дней все-таки трудно привыкнуть. Первое -- помнить, что вся машина у тебя находится слева. Это особенно проявляется на трассе, когда ты пытаешься выровнять себя по впереди идущей машине или по разметке, но забываешь, что водитель там находится справа, и ты сам тоже сидишь справа. В итоге начинаешь ориентироваться как будто руль у тебя слева и в этот момент задеваешь левыми колесами гравий на краю дороги. Ровно по этой же причине ужасно неудобно парковаться, а тем более -- двигаться задом. При движении задним ходом нужно разворачиваться не через правое плечо, а через левое, что очень непривычно. Разумеется, я не упустил возможность облажаться и, паркуясь у гостиницы, поцарапал бампер, диск и левое крыло. Впрочем, это еще ничего. Мой канадский приятель в свое время даже не смог выехать с парковки, не поцарапав себе левый борт.

Вторая раздражающая вещь -- это раундэбауты. В целом, на загруженных дорогах это клевая идея, но британцы ей слишком злоупотребляют. Представьте, что вы едете по шоссе, а справа находится деревенька. Как во всех странах делают к ней дорогу? Правая полоса делится на две, и из самого правого ряда организуется поворот. Англичане же ставят раундэбаут и ты тормозишь, чтобы поиграть в карусель. Это раздражает. Те дороги, что на карте казались прямыми, на деле оказались полны раундэбаутов.

Еще в одно разочарование превратилась идея "останавливаться и любоваться". Почти все дороги британского кантрисайда вот такие:



Ну где и как, скажите, здесь остановиться, чтобы насладиться видом гор и полей? Правильно, нигде и никак. Дороги узкие, извилистые и с перепадами высот. Зато теперь я знаю, почему британцы так успешны в автоспорте. Если с детства за продуктами будешь из деревни в город по таким дорогам ездить, то к двадцати годам стажировка в F1 тебе обеспечена.

На некоторых шоссе, впрочем, встречаются места для перекуров и отдыха. Я встретил их ровно два раза. Несмотря на наличие в таких мест урны, было бы неверно утверждать, что англичане чем-то отличаются от нас на дороге:





Наконец, нельзя не сказать пару слов по поводу моего везения. Вы наверняка знаете, что снег в Великобритании -- большая редкость даже зимой. Что уж говорить про весну. Однако именно в этот самый день, когда я ехал на вторую вискокурню, именно в этом самом районе Шотландии, в середине апреля... пошел снег! Все кругом на летней резине (другой нет). Было немножно стремно.





В общем, путешествовать по стране на машине в одиночку оказалось довольно скучным занятием. Поэтому позже в Лондоне я не стал брать машину.

Так, что-то пост получился не про виски, а про дорогу. Ну окей, следующий будет только про вискокурни.

Продолжение следует.

Разумеется, в Шотландию я ехал не за замками и музеями, а за превосходным односолодовым скотчем. Подегустировать разнообразие островного виски, пробовать те вещи, которые трудно найти за пределами страны, пополнить свою коллекцию. Планировалось также съездить на парочку вискокурен и на месте посмотреть, как из ячменя и воды получается божественный напиток.

Прежде всего, должен сказать, что если виски для вас -- это купажированная муть вроде Джонни Уолкера, Баллантайса или какого-нибудь там Чивас Ригала, то можете дальше не читать. Я это за виски не считаю и пить не могу. Ниже речь пойдет исключтельно про односолодовый виски -- чистое наслаждение из отдельно взятой вискокурни, ни с чем не смешанное.

Начнем мы путешествие банально -- с туристического аттракциона "Scotch Whisky Experience" в центре Эдинбурга. Это такой большой музей виски, магазин, плюс вводный тур в историю и разновидности скотча.



Впрочем, для тех, кто только знакомится с миром шотландского виски, аттракцион вполне сойдет. Здесь дают попробовать виски из четырех самых популярных регионов Шотландии и объясняют разницу между ними:





Так, Lowland - родина самого легкого и "свежего" по вкусу виски. Для продукции этого региона присущи нотки трав, цитрусовых, практически без привкуса копчености. Считается, что это хороший вариант для начинающих, но мне, например, такой виски не очень нравятся.
Если говорить про количество, то больше всего вискокурен находится в районе Speyside. Однако самый разнообразный по вкусам скотч находится в регионе Highland, так как в силу своей протяженности этот регион захватывает даже некоторые острова.
Наконец, регион Islay -- мой любимый. Как сказано выше, большинство островов на западе Шотландии относятся к региону Highland, но остров Islay выделен в отдельную категорию. Виски с этого острова отличается копченым и морским вкусом, что обсуславливается использованием горящего торфа и морского воздуха, с помощью которых ячмень сушат. Почти все вискокурни на этом острове расположены на берегу, поэтому они и самые красивые:



В этот раз до Islay я не добрался, но в следующий раз доеду до него обязательно.

Наконец, пятый регион -- Campbeltown. Когда-то это была "мировая столица виски", с самым большим количеством производителей скотча, но в наши дни большинство вискокурен закрыты или разрушены, а работают всего три. Поэтому часто эту местность даже не упоминают. Тем не менее, Scotch Whisky Association вернула ему статус отдельного региона.

В процессе экскурсии дают попробовать по одному из представителей каждого региона:



На мой вкус, выбор не очень. Поэтому завязываем с теорией и спускаемся в бар. И начинаем дегустировать:





Впрочем, это все же туристическое место. Поэтому завязываем с этим заведением и перемещаемся в настоящий бар. Типичная карта виски в хорошем баре -- это четыре страницы убористым шрифтом:



Отдельным списком упомянуты раритеты. За такую цену их грех все не перепробовать, что я и сделал. Утром потом было не очень, правда:



В хорошем баре виски собраны в удобные наборы по регионам или другим гармоничным признакам:



Ну, понеслась.





Для любого скотча можно найти описание ноток ароматов, которые можно учуять, вдыхая виски, пробуя на вкус и оценивая послевкусие. Мне, впрочем, кажется, что написать можно что угодно, а мозг сам найдет эти нотки в напитке, даже если их там нет. Поэтому как дилетант, я виски оцениваю просто: если после вдыхания аромата ты сделал глоток и он не вызвал желания не пить, а только нюхать, то такой виски мне нравится. К сожалению, 80% скотча хочется только нюхать, но не пить.

Шотландцы настолько фанатеют своим национальным напитком, что не изменяют ему даже в барных туалетах:



Увы, гандономат не работал, хотя мои два фунта сожрал, так что я не смогу поведать про секс с ароматом виски.

Также, как и не берусь вам сказать, сколько денег оставил в барах Эдинбурга. Попробовать хотелось все. Попробовал я многое



Разумеется, визит в Шотландию был бы не полон без посещения вискокурен. Что я и сделал сразу после того, как хорошенько выспался после пары дней виско-трипа. Об этом -- в следующем посте.

Продолжение следует.

Как известно, я довольно плохой турист. Фотографирую не на говнозеркалку, а на мобильники. Причем не то, что обычно снимают путешественники. Мотив у меня простой: какой смысл в сто тысяч первый раз фоткать то, что уже давно сфоткано на более качественную технику и выложено в Интернете. Хотите Эдинбургский замок, Тауэрский мост или стадион Олд Траффорд в Манчестере -- идите и нагуглите. Поэтому второй пост о Шотландии будет в моем обычном стиле.

Самое заброшенное и забытое здание, что мне встретилось в центре города, несло на себе следы кириллической цивилизации:



Англичане обожают Нурофен. В каждой аптеке есть целый мир Нурофена. Для каждого типа боли -- свой отдельный Нурофен:



Владельцам лендроверов здесь не чужда самоирония, как и нации в целом:



"Гламурный сендвич". На самом деле, просто аббревиатура:



Вход в парк. Тоже ирония, наверное:



Оплата штрафа со скидкой:



Шотландия компьютерная. В Эдинбурге нашлась даже резиденция Фаерфокса:



И Киндла:



Специально обученный человек-макдональдс указывает голодным туристам путь к знакомому заведению:



Этнографический факт. Автобусные остановки в Англии расположены спиной к проезжей части. Эдинбург -- не исключение:



Это, кстати, реально удобно. Можно присесть и заняться своим делом, не испытывая рефлекторное чувство странного дискомфорта при приближении автобуса.

Скамейки в парках Эдинбурга также подписывают именами тех, кто на них умер, как и во всей Англии:



Рабочие здесь тоже бывают ленивыми. Кто-то поленился закончить трафаретные работы как следует:



Конкуренция:



Современное искусство. Памятник ступне и ладони:





Локальный юмор в каком-то туалете:



Кот, который увязался за мной на улице и преследовал до гостиницы. Это было так мимими, что в итоге я купил ему сосисок, он переночевал у меня в номере, а утром я его отпустил. Провел ночь с британской киской, в общем:



Следующий пост будет целиком про вискарь, готовьтесь.

Продолжение следует.

Как известно, у меня есть традиция: каждые три месяца кататься на духовную родину, на остров. Но в этот раз я решил изменить привычному маршруту. Во-первых, центр Лондона я уже знаю лучше, чем Москву. А во-вторых, последние два посещения Scotch Society явно дали понять, что шотландский виски ничуть не менее прекрасен, чем биттеры и стауты.

Поэтому в этот раз программа была намечена следующая: сначала отправиться в Эдинбург и изучить там односолодовый скотч во всех подробностях, а затем вернуться в Англию, поселиться где-нибудь на окраине, взять классический британский родстер и покататься по чудесному английскому кантрисайду.

Приземлившись в пятницу утром в родном пятом терминале Хитроу, я сразу направился на вокзал King's Cross, на поезд до Эдинбурга.



Типичный европейский скоростной поезд типа "Сапсана" идет 4,5 часа и билет в оба конца с открытой обратной датой стоит 120 фунтов. Однако я не учел одного. В понедельник -- пасха, выходной. В пятницу тоже выходной. И все англичане в эти длинные выходные ломятся к родственникам или просто отдохнуть. Если ты не купил себе заранее билет с фиксированным местом, то рискуешь стоять в проходе или сидеть на своем чемодане на протяжении всех четырех часов. То есть, реально, они продают билетов больше, чем могут вместить поезда. Вот как это выглядит:



Это не посадка и не остановка. Это идет третий час езды:



Виды британского кантрисайда за окном умиротворяющи и прекрасны:



Ну, то есть, деревни как и везде. Но только аккуратненько и чистенько. Я не знаю, почему деревня у нас -- это обязательно старые покосившиеся хибары, а в любой Европе -- аккуратные домики-кексики.



Эдинбург прекрасен. Такие улицы невозможно не полюбить:





Такие дома не могут не радовать глаз:



Такая прямолинейность в формулировках не может не вызывать уважение:



Такими проходами невозможно не пользоваться:



По такой лестнице невозможно не спуститься:



В такую горку невозможно не подняться:



А здесь вообще хочется поселиться в старости. Это почти центр города, есличо:



Такими тропками невозможно не пройти к берегу моря:



А потом посмотреть вдаль, вдохнуть мокрый воздух и сказать себе: "вот я и дошел до края страны":



Старое и новое живет тут буквально бок о бок:



А потом родители будут рассказывать своим детям: "вот когда я играл в этом же садике, где сейчас играешь ты, этот садик был признан лучшим в Шотландии"



Туристическо-шоппингового говна, конечно, тут тоже хватает:



Как и современного маркетингового "искусства":





А вот это вполне себе ничего:



Канонический британский пейзаж:



Еще в Эдинбурге есть замок на холме. Но я вам его не покажу, потому что в Интернете и так полно его фотографий, чего энтропию-то увеличивать.

Зато я вам покажу, где и как надо пробовать шотландский виски, свожу вас на парочку вискокурен и расскажу, как стремно водить автомобиль в Великобритании.

Продолжение следует.

В свете того, что недавно обнаруженная уязвимость в Java стала причиной полумиллонного ботнета на OS X, размер вчерашнего апдейта, закрывающего эту уязвимость, выглядит особенно зловеще.

Помню, когда нетбуки только начали появляться как класс, я удивлялся, как бойко и хорошо раскупался первенец нового направления, Asus EeePC 701. Никакая, даже самая низкая цена не могла оправдать его убогого разрешения экрана (800х600). Только вдумайтесь: это был ноутбук для веба, на котором было невозможно нормально пользоваться вебом, потому что на тот момент уже давно минимально адекватным разрешением было 1024х768. Впрочем, судя по тому, что эти "семьсот первые" можно обнаружить даже в отдаленных уголках нашей страны, это тогда казалось странным только мне одному.

Ровно такая же ситуация обстоит с мобильными читалками книг, которые каким-то неведомым чудом до сих пор живы. Я говорю про все эти монохромные e-ink читалки типа Киндла, Нука и прочих Sony e-reader'ов. Они начали появляться примерно тогда же, когда и нетбуки, и, к моему глубочайшему удивлению, процветают до сих пор.

Давайте разберемся. Апологеты электронных читалок с e-ink называют два основных преимущества этой технологии:
- Устройство может жить от одного заряда больше месяца, так как энергопотребление экрана e-ink крайне низко;
- Такие устройства не утомляют глаза, даже если читаешь часами, так как "работают в отраженном свете", как настоящая бумага.

То есть, электронная читалка -- это круто, удобно и полезно и никакой айпад ее не заменит. Я же утверждаю, что это ущербная дешевая технология, которую людям впаривают ровно так же, как в свое время впаривали убогие нетбуки. По пунктам выше:
- Наверное, было бы круто иметь девайс, который месяц не требует зарядки. Но только если все остальные устройства (ноутбук, телефон, планшет) живут от батарейки не меньше. В противном случае -- в чем выигрыш? Ты в любом случае таскаешь с собой шнурок от мобилы или ноута и наличие долгоиграющей читалки не избавит тебя от проводов. Вечером все равно придется искать розетку, так существенна ли разница, заряжать N девайсов или N+1?
- Наверное, это имело бы смысл, если бы мы не сидели за компьютером. Но давайте не будем обманывать себя. Мы каждый день проводим много часов за старым добрым вредным ЖК-дисплеем. Так ли существенно, проторчать 8 часов за "вредным" экраном и 2 -- за "безвредным", либо 10 -- за "вредным"? Думаю, для наших глаз разницы никакой. А вот напрягать их при недостаточном освещении (в e-ридерах же нет подсветки) точно не полезно.

Что имеем в сухом остатке? Убогое медлительное устройство с плохим разрешением, без подсветки и возможности нормальной навигации по книгам. У меня одно только обновление экрана вызывает приступ эпилепсии. А так как экран маленький, то обновлять (перелистывать) страницы там приходится часто.

Я не испытываю никакого дискомфорта от чтения на айпаде. Зато когда я хочу посмотреть кино или проверить почту, мне не нужно откладывать одно устройство и тянуться к другому. Мне кажется, новый айпад должен окончательно положить конец этому монохромному маразму, отбрасывающему прогресс на 20 лет назад. Ведь "электронная бумага" была придумана еще в 90-е годы прошлого века.

Если Эппл "переизобрела телефон" в том плане, что заставила всех понять: будущее -- за мобильниками с одним большим дисплеем без кнопок, то андроидофоны довели понятие "большой дисплей" до маразма.

Пролетел слух, что новый айфон будет с дисплеем 4,7 дюйма (сейчас - 3,5). Это чудовищно. Как человек, работающий в интернет-компании, я перетрогал многие современные мобильники и могу с уверенностью заявить: самый удобный по размерам экран (и, стало быть, само устройство) -- это четверный айфон. Он помещается в карман. Удобно лежит в руке. Большой палец достает до любого угла экрана. Им эргономически удобно пользоваться.

Современные гуглофоны же -- один сплошной пиздец. Сначала SGS2 показался мне чудовищным. Но затем я взял в руки Galaxy Nexus и окончательно выпал в осадок. Про всякие там Galaxy Note я вообще молчу -- это не телефоны уже, простите.

Вот сравнительная шкала размеров мобильников, которыми я сейчас пользуюсь. В последнее время их размеры растут быстрее, чем животы эффективных менеджеров.


(четверый айфон, sgs2, galaxy nexus. Сфоткано нокией e7)

Да, на Нексусе превосходно читать почту. Даже сложносочиненно-отформатированное письмо прекрасно читается, ложась на один экран. Но пользоваться им как телефоном, оперируя одной рукой, просто невозможно. Любое мобильное использование (на ходу) превращается во "взять в одну руку, тыкать другой", а это бесит неимоверно. Мобильным телефоном стало невозможно пользоваться мобильно.

Эппл, пожалуйста, не поддавайся истерике. Если и ты через несколько месяцев выпустишь очередную лопату, то я уже не знаю, что делать. Не на нокию же, блядь, возвращаться.